Фабьен Фонг Ян, писательница из Lonely Planet, путешествовала по Монголии, чтобы познакомиться с племенем оленеводов-цаатанов. Она прибыла в Монголию, страну вечного голубого неба, в октябре 2019 года.
В аэропорту Улан-Батора ее встретили Аминаа и ее муж Хуягаа, поскольку друг порекомендовал их как опытных гидов, которые отправятся в последнюю поездку сезона на Крайний Север страны. В их планы путешествия входило: ехать на север, в Тайгу (густой естественный лес), разбить лагерь в долине их предков, встретить кочевые семьи, древних шаманов и отправиться в путь к легендарным племенам оленеводов. Она написала, что поездка перенесет ее в самое сердце монгольской культуры и, возможно, даже дальше.
По словам Фабьен: «Долина Дархад совсем не доступна. После двух дней езды – три четверти из которых потрачены на бездорожье по каменистым долинам и горам, где пасутся коровы, – мы подошли к Цагааннуур, деревне на берегу Белого озера. У входа в долину стоят шаманские тотемы, гигантские конусы в форме вигвама, сделанные из разноцветных текстильных полос, разбитых ветром. К тому времени, как мы достигли самой деревни, мы уже перешли в другой мир.
Мы видим зеркальные озера, в которых воду не отличить от неба, а за горизонтом вырисовываются заснеженные горы. Наша хозяйка Цэндмаа встречает нас горячей кониной (включая органы) и домашней плоской лапшой. Я узнала, что конину едят зимой, потому что она выделяет тепло. За домом Цэндмаа для гостей была установлена большая юрта. Сон в юрте – это часть кочевого образа жизни, хотя позже я узнаю, что кочевники не остаются в юртах круглый год. У этого есть подходящие кровати и подушки, дополнительные одеяла и большая буржуйка в центре, которая может согреть нас в течение долгих часов, проведенных за общением, приготовлением еды и совместным приемом пищи. Это почти роскошь!
В течение следующих двух дней мы готовимся к нашей экспедиции на встречу с цаатаном, племенем оленеводов Восточной тайги. Мы еще не знаем, покинули ли они свой летний лагерь, но, тем не менее, мы отправились к нашей первой остановке, находящейся в нескольких милях от плато. Мы встречаем Эрдэнэ и его жену Тувшин, которые приветствуют нас в своем доме – деревянном домике, украшенном коврами теплых тонов и одеялами с традиционными узорами. Как обычно, центральный очаг служит одновременно обогревателем и духовкой. Здесь Тувшин готовит горячий чай с молоком, который подают каждому, кто входит в дом. Традиционно монгольские дома открыты для посетителей в любое время дня, и чай с молоком всегда готов к подаче.
Наконец, Аминаа и Хуягаа узнают новости об оленеводах; они находятся за пределами леса, добраться до них можно только верхом на лошади или олене. «Правило номер один – не делать резких движений. Эти лошади полудикие и легко испугаются. Лучше всего доверить им свой путь, потому что они знают свой путь через Тайгу », - говорят нам. Мне дают опытную лошадь. Мы должны привыкнуть друг к другу, если хотим вместе преодолевать леса, скользкие русла рек и болота. Шесть человек плюс лошадь с нашим снаряжением двинулись в сторону поселения оленеводов.
Поход до лагеря длится четыре-пять часов. В сопровождении собак Тувшина мы едем по лесам, которые постепенно теряют осеннюю окраску и темнеют. Тем не менее, вечно голубое небо над нашими головами придает бескрайним ландшафтам теплую защитную атмосферу. Я молча размышляю о великолепии окружающей нас природы, когда вижу видение из сказки: из-за деревьев, в нескольких метрах от меня, появляется всадник на высоком олене с огромными рогами. Мое сердце замирает: это мечта прямо из детства.
Наконец мы достигли дна долины и на другом берегу замерзшей реки сквозь ветви видны вигвамы цаатанов. Молодых оленей привязывают к деревянным бревнам, чтобы они не убежали, и когда мы приближаемся к ним поиграть, они с радостью гладят свои рога по нашим рукам и ногам. Это время года, когда они теряют кожу рога, поэтому они успокаивают зуд, поглаживая все, что могут найти.
Когда солнце садится за типи, взрослые олени возвращаются в лагерь со своими пастухами. У некоторых оленей огромные рога, и между ними пронизывают золотые лучи солнца. Я чувствую, что всю жизнь ждала такого момента с величественными животными. Они тихо ложатся на землю и мирно смотрят на нас.
На следующий день ничто не делает меня счастливее, чем садиться на оленя и покрывать руки солью, чтобы они подошли ближе и лизнули мои ладони: соль для них как сахар, они ее любят. Мои гиды уже шутят насчет того, чтобы выдать меня замуж за оленевода!
Остаток поездки я провожу в северной Монголии с улыбкой на лице. Я не могу начать описывать, насколько мне повезло путешествовать и открывать для себя такой уникальный, суровый, но гостеприимный образ жизни с инсайдерами.
Эта жизнь исчезает с изменением климата, поскольку олени находят в тайге все меньше и меньше корма. Монголы прогнозируют, что менее чем через два поколения эти племена перестанут существовать.
Когда мы покидаем очаровательную долину на машине, которая возвращается в Улан-Батор, мое сердце наполняется счастьем и удивлением.
Я даже ловлю себя на мысли, что если бы мне пришлось прекратить путешествовать сейчас, я бы с радостью приняла это, потому что в этом путешествии к тому, что кажется концом света, я могла почувствовать, что я видела и прочувствовала все это. Я с радостью могу пойти домой».
Ссылка на новость: https://kant.kg/2020-08-07/sredi-otdalennyh-plemen-olenevodov-mongolii/
